Kan du bruge en propanvarmer i et lukket rum?
Sidste november faldt temperaturen i min fritliggende garage til omkring 19 grader F, og jeg havde et arbejdsbordsprojekt, som jeg havde lovet mig selv, at jeg ville blive færdig med inden jul. Huset var ude af-grænser - min partner havde allerede iscenesat et stille mytteri om savsmuld i gangen. Så jeg gjorde, hvad nogen gør nu: Jeg gik ned i et kaninhul med anmeldelser af propanvarmer kl. 23.00 og overbeviste mig selv om, at en lille tanktopenhed ville være den billige løsning. Den sætning, jeg blev ved med at skrive i søgningen, var præcis den i denne artikels titel: kan du bruge en propanvarmer i et lukket rum?
Her er det korte svar, jeg ville ønske, at nogen havde skubbet mig i ansigtet den første aften. Dukankøre visse propanvarmere indendørs, men "lukket" gør meget arbejde i den sætning, og de fleste af de varmeovne folk faktisk køber til en garage eller et værksted er ikke de sikre. De, der er sikre, koster mere, installerer anderledes og vil stadig have dig til at knække et vindue. Hvis du ikke tager noget andet fra dette, så tag det: de billige bærbare og et forseglet-rum er en virkelig dårlig kombination, og ikke på en "du vil fortryde det senere" måde - på en "ring en ambulance" måde.
Hvorfor spørgsmålet overhovedet eksisterer kommer ned til, hvad propan faktisk gør, når det brænder. Det trækker ilt ud af luften og skubber kuldioxid og vanddamp ind igen, og hvis forbrændingen er ufuldstændig -, hvilket sker oftere end markedsføringen indrømmer -, laver det også kulilte. Kulilte er den stille. Ingen lugt, ingen smag, og når du føler dig sløv, er du normalt forbi det punkt, hvor du kan gå hen til døren. Et lukket rum uden frisk luft, der bevæger sig igennem det, er det værste tilfælde, fordi ilten bare bliver ved med at falde, mens CO bliver ved med at klatre. Jeg læste en forsikringsjusteringsskriver, der kaldte uventet propan for "den mest almindelige årsag til utilsigtet CO-forgiftning forbundet med et varmeapparat" i ældre hjem. Jeg kan ikke helt bekræfte den statistik, men den stemmer overens med alt, hvad brandfogden i mit amt fortæller folk, og den matcher advarselsmærkaterne på hver varmeboks, jeg har håndteret.
Så det er "hvorfor det ikke er nok"-delen. Et rum, der er lukket, er ikke bare koldt - det er en forseglet boks, hvor kemien langsomt går den forkerte vej, og din krop giver dig næsten ingen tidlig advarsel.
Hvis du bliver ved med at grave, vil du ramme den del, der forvirrede mig i en uge: sikkerhedsventilerne. Det er her, "hovedledningsventil"-sammenligningerne faktisk betyder noget, og næsten ingen forklarer det klart. De billige små strålevarmere og de bærbare kvalitetsenheder har begge noget, der kaldes et termoelement - dybest set en varmesensor, der kun holder gasventilen åben, mens piloten eller brænderen faktisk er tændt. Hvis flammen blæser ud, afkøles termoelementet, og hovedgasventilen lukker. God. Men et termoelement kender kun til flammen. Den ved intet om den luft, du indånder. Den funktion, du faktisk ønsker i et lukket rum, er en ODS -, en iltsvindssensor. ODS'en overvåger iltniveauet i rummet, og hvis det falder til under omkring 18 procent, dræber det gassen fuldstændigt. Den enkelte forskel er grunden til, at en Mr. Heater "Buddy" med en ODS sælges som indendørs-i stand, mens en 40 $ hardware-butiksstrålevarmer uden en ikke er det. Når du sammenligner modeller, er hovedledningens ventilopsætning - har den en ODS, har den en tip-over-kontakt, er termoelementet ægte eller bare dekorativt trim - hele boldspillet. Jeg har set lister, der begraver ODS-specifikationen tre ruller ned bag BTU-nummeret. Køb ikke fra disse lister. Og antag ikke, at "har et pilotlys" betyder "sikkert indendørs" - piloten er præcis, hvad termoelementet ser, og termoelementet er præcis, hvad der savner CO-problemet.
Lad mig tale om modeller, for de abstrakte sikkerhedsting betyder ikke meget, før du har et prisskilt. Den, alle starter med, er Mr. Heater Portable Buddy, model MH9BX. Den udsender omkring 9.000 BTU på høj, kører på en 1-pund propancylinder, og fra denne vinter kører den omkring $110 til $130, afhængigt af om du fanger den til salg i en stor{11}}kassebutik. Den har ODS'en og et tip-om slukning, og det er virkelig den enhed, jeg endte med at beholde til garagen. Fangsten: En flaske på 1-pund holder måske fem eller seks timer, og ved 9.000 BTU vil den tage kanten af en lille plads, men den opvarmer ikke en garage med to biler til komfort med skjorteærmer i en rigtig januar. For det ville du træde op til Big Buddy, model MH18B, omkring $180 til $210, som fordobler outputtet og kan tilsluttes en 20-punds tank med en adapterslange (yderligere $25, og det er det værd). Jeg kørte Big Buddy på en 20 pund i en weekend og fik tæt på tre dages periodisk brug, før jeg skiftede tanken.
Hvis du vil have noget, der faktisk er beregnet til at leve på en væg, dukker Dyna-Glo og Bluegrass Living ventilløse enheder meget op. Dyna-Glo RMC-FA125DGD, en tvungen-luftpropanvarmer, står på omkring $200 til $240 og flytter en masse luft - for meget luft, ærligt talt, til et lille rum; det er mere et udyr end en værkstedskammerat. For et lukket rum vil du mere sandsynligt se på en ventilløs blå-flamme eller infrarød vægenhed som Bluegrass Living 30.000 BTU, omkring $280 til $330, som kræver et vægbeslag, en gasledning eller en tung slange og et permanent sted på tappene. Og så er der den kategori, der faktisk er den sikreste til lukkede rum: adirekte-udluftningellerudluftetenhed, noget i retning af Mr. Heater MHVFB30NGT, der trækker forbrændingsluft udefra og udsuger udenfor gennem samme væg. De starter omkring $300 og stiger forbi $500, når du tilføjer udluftningssættet og en ordentlig installation. Læg mærke til mønsteret - jo sikrere det er for et lukket rum, jo mere koster det og jo mindre "bærbart" er det. Der er ingen snydekode, og enhver, der fortæller dig noget andet, sælger den $40.
Installation er, hvor folk bliver overraskede, og hvor prisskiltet på æsken kun er halvdelen af historien. De bærbare Buddys er dumme enkle: Skru en flaske på, skub knappen for at styre, hold piezo-klikkeren, indtil den lyser, og drej derefter til høj. Ti sekunder, ingen værktøj. De ventilløse vægenheder er et andet dyr. Du monterer på en stud, kører en propanledning eller en nominel slange, og de fleste byer ønsker en tilladelse og en inspektion, hvis det er et fast apparat. Jeg betalte en blikkenslager $180 for at køre en linje til en vens kabineenhed, og det var i den billige ende, fordi tanken allerede sad uden for væggen. De direkte-udluftningsmodeller er de værste til gør-det-selv -, du skærer et hul gennem ydervæggen, forsegler den mod vejret, og hvis du ødelægger den koncentriske udluftning, har du stille og roligt bygget en langsom lækage, der lugter af ingenting. Jeg ville budgettere $400 til $700 alt-til en ordentlig ventileret installation, hvis du ikke gør det selv, og ærligt talt burde selv handy folk lade en professionel stå for udluftningen. Gasledningen er ikke stedet, man lærer ved at fejle.
En ting, der virkelig overraskede mig: forsikring. Jeg ringede til min husejers transportør, før jeg boltede noget til væggen, og repræsentanten sagde grundlæggende, at uventilerede propanvarmere er et gult flag - nogle politikker dækker ikke skader, hvis en uventileret enhed kørte på det tidspunkt, eller de vil hæve din hastighed, eller de vil have bevis for, at du har en fastkablet CO-detektor på samme kredsløb som varmeren. Bagsiden er dog reel. Et par selskaber, inklusive en, jeg så på i Farm Bureau-netværket, vil slå en lille procentdel af din præmie, hvis du installerer et overvåget røg-og-CO-system, og en korrekt tilladt direkte-udluftningsvarmer aflæses til en garantigiver som en "ansvarlig opgradering" snarere end en "brandrisiko". Så den sikrere enhed beskytter dig ikke bare - den kan skubbe din præmie på den rigtige måde, mens den strålende special til $40 i et lukket rum stille og roligt kan annullere en del af din dækning, når du har mest brug for det. Det er ti{11}}minutters telefonopkald, jeg ville foretage, før du køber noget.
Med hensyn til driftsomkostninger, fordi mærkatprisen ikke er hele regningen: en 20-punds propantank kører mig omkring $15 til $20 for at genopfylde, hvor jeg bor, og til Buddy's forbrændingshastighed, der er et sted i nærheden af 15 til 20 cents i timen på høj - billigere end at køre en 1500,- og en masse er billigere end elektrisk varme, og meget billigere. petroleumslugt du ikke kan få ud af gipsvæggen. De ventilløse vægenheder drikker selvfølgelig mere, men de opvarmer et helt rum i stedet for et hjørne. Intet af dette er helt præcist; din tankbyttepris og din lokale propanpris vil flytte nummeret. Pointen er, at driftsomkostningerne normalt er den lille del. Installationen, detektoren og vanen med at lade et vindue stå åbent er de dele, der afgør, om du har det varmt eller i problemer.
Nu, den del, der betyder mest: hvor disse ting faktisk hører hjemme. Jeg har brugt Buddy i tre virkelige situationer, og de er ikke alle ens. Først garagen med sidedøren revnet omkring to tommer og en CO-detektor fastgjort til arbejdsbænken -, det er den eneste måde, jeg kan køre den lukket på, og selv da holder jeg sessioner under et par timer, og jeg lader den aldrig køre og går væk. For det andet, under en to-dages strømafbrydelse sidste vinter, holdt den mudderrummet beboelig, mens ovnen var død; igen, døren åben til resten af huset, detektoren kører, og jeg sov ovenpå, hvor gassen ikke var. Tredje - og det er den, folk glemmer - udenfor. Under et pop-telt ved en bagklap eller på en overdækket veranda med vinden i ryggen. Propanvarmere er mest glade udendørs, og "indendørs"-modellerne er virkelig "indendørs-med-et-vindue-åbent" modeller. Det lukkede rum med døren lukket og ingen detektor er det præcise scenarie, der ender i de lokale nyheder en gang om vinteren.
Der er også telt--og-campingvogne, og jeg vil sige det klart, fordi det er den mest dødelige misforståelse derude: en propanvarmer inde i et sovetelt eller en lukket autocamper er, hvordan folk dør på campingture. Buddy markedsføres til "lukkede rum" i RV-forstand, men en RV har huller og tagventiler, en garage har ikke, og et nylontelt har ingen. Lad være med at køre en inde i et telt. Lad være.
Et par hurtige ting, folk faktisk spørger mig, svarede på den måde, jeg ville fortælle en nabo:
Vil en propanvarmer opvarme hele min kælder?En ventilløs 30.000 BTU enhed, måske, hvis kælderen er færdig og ikke lækker luft overalt. En bærbar Buddy, nej - det er en spotvarmer, ikke en ovn, og du bør alligevel ikke køre den i en færdig kælder med lukket dør.
Skal jeg virkelig have vinduet åbent?Ja. Selv med en ODS bytter du indendørs ilt for forbrændingsbiprodukter. To centimeter frisk luft er ikke meget at bede om ikke at dø.
Er el mere sikkert?For et lukket rum, ja, næsten altid - ingen forbrænding, ingen CO. Det koster mere at køre, og det vil ikke fungere i en strømafbrydelse, men "sikkert i et lukket rum" er præcis, hvad elektrisk giver dig og propan ikke.
Hvad er den ene ting at købe uanset hvad?En anstændig CO-detektor, $25, batterier du faktisk tjekker. Varmeapparatet er den nemme beslutning. Detektoren er den, der betyder noget, når du sover.
Så hvis du har læst så langt, og du stadig kigger på den varmeovn til 40 dollars til kælderen, så lad mig være den irriterende ven et øjeblik. Hvis du har budgettet, så brug $120 på en Buddy med en ODS plus en $25 CO-detektor, knæk et vindue, og kald det færdigt - du vil være sikker, du vil være varm, og du vil sove godt. Hvis du opvarmer et rum, du rent faktisk bor i, og ikke kun et værksted, skal du spare på den direkte-udluftningsenhed og betale for installationen; de par hundrede, du "sparer" på den billige rute, er ikke risikoen værd, og nøglen til at forblive beskyttet er de vaner, du holder, når du ikke engang tænker på det - detektorbatterier, et vindue, en timer i dit hoved - ikke selve varmeren. Propanen vil gøre sit arbejde. Resten er på dig.
